买二手车显示器划算吗知乎_买二手车显示器划算吗

1.里程表显示公里数是如何计算出来的？二手车调表又是怎么做到的？

2.台式电脑除了cpu和内存买2手很保险 其它是不是都属易耗品特别是硬盘不能买2手？

3.买车应该考虑哪十六个因素？

建议可以考虑3年5万公里左右的比较换算。

一般来说，里程数越少当然越好，但是里程数少，价格往往也会很高，并不是很划算。而且相对而言，1年左右的准新车，如果没有什么大事故的话，一个是卖的人少，二是价格高。而3年5万公里左右的车则价格上能便宜不少，尤其是马上要出保了，讲价的余地也比较大。而且这个时候的车，可以说是性能什么最好的阶段，省油/不容易坏等等吧，也是性价比比较高的阶段。

二手车的选取规则

从汽车已驶里程数或年限看。

我国1997年颁布了汽车报废标准，其中对车辆已驶公里数和年限作了规定：轿车累计行驶50万km或者使用10年应当报废。

祭看车辆外表。

外部钣金是否平整、圆滑，有无破损，以分析是否发生过事故。车门、驾驶室、车厢边板的锈蚀、损坏情况，有无焊补、刮伤情况，原烤漆光亮程度。

检视发动机。

外部油漆及铝粉脱落情况，螺栓头部六方磨损情况，以判断新旧；

机体表面油渍情况，有无漏油处；

看曲轴箱通风口处、加机油口处有无油气凝结，来判断发动机是否窜气；

抽出机油标尺，裣査机油粘度、色泽，如机油中有金属屑、表示缸内有磨损处、如机油呈乳白色状，要考虑发动机漏水至曲轴箱；

拆下火花塞看其燃烧情况，中央电极如为褐色表示良好，白色表示过热，黑色油渍的表示烧机油，黑色干的有积碳，燃烧不完全。

检查传动部件。

察看变速器、驱动桥有无漏油情况，判断轴承、油封的新旧程度检査一下变速器输出轴、传动轴花键处健齿间隙，是否松动过大。

自动变速器，应在发动机运转时，抽出自动变速器油尺査看油位，应在最高油位与最低油位之间，油液应呈亮红色。如果油液呈暗褐色或黑色，或油液有明显的烧焦味，说明变速器需要检修。

检査转向系统。

检查方向盘自由行程是否过大，拉杆球头是否松旷，推动前轮上下左右摆动，判断主销及衬套的磨损情况。对动力转向系统还要检查转向助力是否有效，动力转向系统是否缺油和是否有渗漏现象。

检查车架、悬架系统及轮眙。

检查车架有无扭曲、变形、开裂及锈蚀情况。

检査悬架弹簧有无折断、失效，吊耳、弹簧销有无损坏。

检查减震器是否有效，方法压下汽车的每一个角，松手后眺动不应该多于两次。

检查轮胎是否偏好，前轮定位是否正常。

察看灯光、信号是否正常。

察看大灯、小灯、各种信号灯是否齐全，工作正常。

检查仪表板的各种显示和报警信号是否工作正常。

试车。

起动发动机后，仔细听听有无异常响声，检查急速转速的高低及运转是否平稳，油压是否正常。在各档位下部跑一跑，换挡是否有异常，发动机是否动力强劲，加速有力，运转良好。并要察看传动系统是否有杂响和振动。

在试车中还要检查制动和转向情况，当迅速踩下制动踏板时、汽车应能迅速可靠的停车，无跑偏现象，而且无尖叫声、拖拉或踏蹬松驰现象。

拉起手制动时，应能保证汽车原地可靠驻车。在汽车转向过程中应保证转向灵敏轻便，方向盘应无阻滞、卡住和不正常振动。转向时有噪声或振动，说明有故障。

试车中还应该注意悬架系统有无不正常的冲击、振动和汽车行驶是否稳定。

试车完毕后，检查一下传动系，轮毂等处温度是否异常。

总之购买二手车应该格外谨慎，最好多请几位对汽车的结构，性能和技术状况好坏内行的朋友帮您参谋，确保您购买的二手车物有所值。

里程表显示公里数是如何计算出来的？二手车调表又是怎么做到的？

宝马3系二手车如果年限还行，车况良好，价格实惠，还是挺好的，值得入手：

1、全新宝马3系将成为国内首款引入BMW智能个人助理的宝马汽车；

2、全新宝马3系长轴距拥有同级最长的2，961毫米轴距，并提供中国专属的前后排舒适座椅；

3、搭载最新iDrive7.0系统，传统手刹被电子手刹所取代；

4、全新12.3英寸可编程全液晶仪表盘、10.25英寸可触控中央控制显示器、全彩平视显示系统可以三屏联动；

5、车身刚性在材料优化的作用下，整体提升25%，乘客座舱与底盘的特定区域更提升达到50%。

百万购车补贴

台式电脑除了cpu和内存买2手很保险 其它是不是都属易耗品特别是硬盘不能买2手？

汽车的行驶里程是一辆汽车重要的技术参数，它与汽车的技术状况、维修保养、剩余使用寿命、报废制度等息息相关。比如汽车保养周期就是按行驶里程制定的，五千或一万公里换机油，三万公里换火花塞，六万公里换变速箱油，轮胎，等等；汽车上的各零部件使用寿命也与行驶里程有很大关系，比如金属的疲劳、橡胶制品的老化等；还有中国的汽车报废制度也是根据行驶里程制定的，规定汽车在行驶六十万公里之后要引导报废。

因此，每一个车主都特别重视爱车的公里数，特别是购买二手车时，公里数更是一个重要的参考指标，甚至直接影响汽车价格。那么你知道汽车的公里数是如何计算出来的吗？它是准确的吗？哪些因素会影响汽车公里数呢？二手车贩子调里程表又是怎么做到的？今天我们就来说说这些问题。

首先来说说汽车的公里数是如何计算出来的。它的原理其实很简单，就是用轮胎的转数乘以轮胎的周长。由于轮胎的周长是固定的，所以我们只要知道车轮的转数，就可以计算出汽车的行驶里程和车速。比如轮胎的周长是1米，每分钟转1000转，那么这辆车就是每分钟行驶1000米，每小时行驶36千米。各种不同型式的里程表，主要的差别就在于车轮转速信号的获取方式不同。

早期的汽车，使用的是机械式里程表。它的转速信号是从变速箱输出轴后端获取的。获取方式是让变速箱输出轴带动一个里程表齿轮与输出轴同步旋转，然后这个齿轮再带动一个软轴线，软轴线的另一端连接在里程表上，根据预先设定好的比例，带动里程表计数齿轮转动，这样就可以计算汽车的里程数据了。同时这个软轴线还同步带动速度表，显示汽车的行驶速度。现在仍然有部分摩托车以及农用车使用这样的计数方式。

现在的汽车基本都使用电子里程表了。仪表盘基本就是一个显示屏，上面显示的参数是受行车电脑控制的。车速传感器将车轮转速信号传送给行车电脑，根据预先存储在行车电脑中的程序，计算出一个数值，显示在仪表盘上，并且随着汽车的行驶而持续变化。车速传感器的信号获取方式有两种，一种是在变速箱输出轴上，另一种是利用ABS轮速传感器的信号。

不论是安装在变速箱输出轴上的车速传感器，还是安装在车轮上的ABS轮速传感器，它们的工作原理都是一样的，也比较简单，利用电磁感应的原理来工作。在变速箱输出轴上或者车轮上安装有齿圈，在齿圈上方安装一个电磁感应器，每一个齿轮经过电磁感应器，都会引发一次磁场变化。电磁感应器把变化信号和频率传递给车速传感器，就可以计算车轮的转速了。然后车速传感器将车轮转速信号传送给行车电脑，就可以在仪表盘上看到车速和里程显示了。

有些车只要把ABS保险丝拔掉，汽车的里程表和车速表就不显示了，就说明它的转速信号是从车轮上的车速传感器采集的。很多4s店的车，为了避免在长距离移车时显示里程，就会采用这种拔ABS保险丝的方法来不让里程表计数，我们也就可以买到“零公里车”了。

那么汽车里程表显示的里程数是准确的吗？严格来说，是不准确的！最大的变量来自于轮胎的直径。汽车在设计时，里程是按照轮胎的理论直径来计算的。但是汽车在实际使用中，轮胎经常被压缩，实际直径是小于理论直径的。也就是说，轮胎每转一圈的周长是要小于理论值的，比如理论上轮胎转一圈，行驶的距离是1米，但是轮胎被压缩了，实际上轮胎转一圈行驶的距离是0.998米。这样就会导致里程表示数大于实际行驶里程。

在国家标准中，规定里程表的误差是正负2%。但在实际使用中，几乎都是大于实际里程的，这一点在汽车的导航数据上可以明显的看出来。我曾经有一次远行，最终导航显示的行驶距离是1025公里，但是里程表显示的行驶里程是1048公里，二者差了23公里。

此外，轮胎的磨损、胎压的高低、轮胎型号的改变，都会影响行驶里程的计算。比如原车使用的是205/55R16的轮胎，自己换了一个215/50R17的轮胎，轮胎的直径变大了，每转一圈行驶的距离延长了。行驶同样的距离，215/50R17这个轮胎显示的里程数就小。还有就是后驱车尾牙主减速比的改变，也会影响里程数的计算，比如尾牙主减速比减小了，同样的变速箱输出轴转速，车轮的转速变快了，实际行驶的里程就变多了。但是仪表盘上显示的?里程数并不多。

还有一个有趣的问题，那就是倒车会计算公里数吗？相信绝大多数的人都会说不会，甚至有些人会认为里程表会倒着走。其实我告诉你，不论前进还是倒退，里程表都是计数的。因为里程表信号是电磁感应式的，不论车轮怎么转，只要切割磁力线，就会给行车电脑发送信号，做为里程和车速计数依据。所以倒车时不仅仅会积累里程，也会显示车速。这一点我曾经亲自试验过，倒车最高时速显示超过了20公里/小时。

汽车的行驶里程是汽车重要的技术数据，一般情况下是禁止更改的。机械式里程表都有防逆转装置，计数齿轮只能向一个方向转动，不能反向旋转，避免人为将里程缩短。电子里程表都是将数据写入芯片，即使在断电的情况下，这个数据也不会丢失，更不会改变。但是我们知道，二手车贩子买车后，几乎都会调整里程表，让里程减小，他们是如何做到的呢？

早期的机械式里程表，调表的方式很简单，就是暴力拆解，然后再重新组装，可以任意组装出想要的公里数。后来开始使用电子里程表，早期也是比较简单的，仪表盘就是一个行车电脑，里程表是七段式液晶数码管显示的。我曾经帮助别人干过这样的事：把仪表盘拆开，将里程表最前面的那一个液晶数码管破坏，这样里程表就最多只能显示几万公里，而不能显示几十万公里。比如汽车已经行驶153698公里了，我把第一位数字“1”破坏掉，里程表就显示“53698”公里了，这就使汽车的行驶里程大大缩短，“美女一手车”就是这样炼成的。

不过现在的汽车更加先进了，仪表盘只是一个显示器，显示的内容由行车电脑决定，要想更改里程，只能更改行车电脑内部的数据。不过这也难不住精明的二手车贩子，有人专门研制出了一个汽车调表仪，只要把它与汽车的OBD接口连接，就可以轻松的更改汽车的行驶里程。想要多少就输入多少，简直比吹灰还省力。不过有些高端车，为了避免这种行为，会对行驶里程这个参数做保护，禁止任何更改数据的行为，或者只能向更高的数据更改，比如宝马、奔驰、劳斯莱斯等。或者需要拆下行车电脑数据芯片，在专用的设备上修改数据，这就比较麻烦了。

那么我们怎么知道二手车是否被调表了呢？一种是凭借丰富的用车经验，查看汽车各部位的磨损情况，看是否与行驶里程吻合；还有一种方法是查看变速箱控制单元中存储的行驶里程数据，也称为“变速箱行驶里程”，这个参数一般是无法改变的，如果它与仪表盘上显示的里程不一致，就可以肯定这款车被调表了。不过这种方法只适用于自动变速箱。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

买车应该考虑哪十六个因素？

一句话就是“损耗得快的少买”

CPU?内存?机箱?显卡?主板都可以买。这些淘汰不是因为用坏了，而是因为落伍了。

硬盘一般磨损得比较快的，而且现在新硬盘也便宜啊，不是极度缺钱还是买新的吧。不是说二手硬盘都不好，都有坏道，而是万一出现坏道谁来为拿宝贵的数据买单？

光驱，免了吧，磨损比硬盘还快。新的刻录机才180啊

显示器，半年以内的显示器，只要你鉴定没有坏点的，都可以接受的。

买二手很玄乎啊。就像你买二手车，同样是二手长安车，跑货运的就比家用的磨损快得多。都是家用的，保养得好用得少的，和保养一般用得勤的，车况又不一样。二手货不能一概而论，哪个好哪个不好，哪个能买二手哪个一定买新的。如果我朋友给我一套用了1个月的电脑，9折卖，那我马上买。很多时候，买二手货更看运气，看你有没有运气捡到好的。

二手货重要的是当面验收，钱货两讫了之后再要拿回去就难了，就算二手店也就一个月的保修。你买的时候，CPU?内存?主板?显卡这些，自己拿移动硬盘过去跑游戏，拿everest看参数。显示器用DisplayX检查，要买硬盘的话，也可以用HDTune看使用时间、测坏道（一般要好几个小时的，硬盘还是买新的吧=。=）

这些软件网上都有下载的，都是免费，用好了，即使菜鸟也不那么容易被骗。

多啰嗦一句，其实真正到了你卖二手货的时候，你才知道硬盘最卖钱了。老硬盘虽然小点，但上网编程都没问题，什么机器都可以用。我以前一个30G硬盘卖50，其它的主板内存显卡机箱加起来卖150.

买车必须考虑的十六个因素

买车必须考虑十六项因素，除非你不差钱，因为有钱人往往很任性。有些人花上百万买了一辆新车，铁牌还没上就卖掉，几天就亏掉十几万，眼都不眨一下，有钱人的某些行为完全颠覆我们的认知。对大多数人来说，买车之前应考虑如下十六项因素。

必要性

小车是高消费品。只要你买了车，哪怕你不开，长期停在家里，折旧费和保险费也不少。如果没有必要，就不要买车。有些人离单位很近，上下班可以走路，或者坐公交车很方便，这样就没有必要买车。有些人买车，平时开得很少，一年才开二三千公里，这种情况也没有车的必要。某些人只是为了面子，别人有小车，我也应该有，没有车面子过不去。花巨款买车却很少开，平添烦恼，真是死要面子活受罪。

可行性

买车的现金不够，从银行贷款供车，这种情况很普遍，尤其是年轻人。有些人预算打得太满，一旦有什么变故，车就要断供。一旦断供就要把车卖掉。三年内的新车，折旧率是非常高的，如果因为断供而卖车，心痛就不止一点点。所以在供车之前，先要考虑可行性。人无远虑，必有近忧。

安全性

安全性取决于主动安全配置和被动安全配置，当然，司机的素养和习惯才是安全性的最关键因素。主动安全配置如刹车性能等是将事故防范于未然。被动安全配置如安全气囊等是对事故发生后的补救。不管是主动安全配置还是被动安全配置，高端车都要明显超过低端车。以同样的速度碰撞，如果D级车上的人有明显受伤，那么A级车上的人恐怕就要另外投胎了。

平稳性

平稳性主要取决于车辆的轴距、轮距、轮宽、整备质量（车身重量）等。轴距越长，轮距越大，轮胎越宽，车身越重，车就越平稳。底盘越扎实，车辆就越平稳。美系车和欧系车的底盘优于日系车和韩系车。大众车广受欢迎，底盘扎实是重要原因。

舒适性

舒适性和平稳性密切相关。除了平稳性的几个指标之外，影响舒适性的另一个重要指标是悬挂方式。空气悬挂和双叉臂式独立悬挂的舒适性是最好的。D级车通常是这两种悬挂。空气悬挂就是用气囊做减震器。打个比方，用气球代替金属弹簧，这样的舒适性可想而知。如果你总是开A级车或坐A级车，当你开D级车或坐D级车时就会颠覆你的认知，你会惊叹：哇！D级车的平稳和舒适竟然达到这个程度？

操控性

操控性是衡量一辆车性能的重要指标，也是车主最注重的一个指标，年轻人尤其注重操控性。变挡的平顺性是操控性的重要标志。中高端车型，变挡的平顺性会比低端车好一些，低端车变挡顿挫是常态。在众多车型当中，宝马车的操控性是有口皆碑的。宝马车某些车型是怀挡，有一些人不喜欢怀挡，因为怀挡操作起来要小心一点，比如说，在红绿灯前停车时，如果要挂空挡，用力过大了，挡杆就会由D挡位置直接跳到R挡位置，这样就会造成车辆损伤，甚至出现交通事故。地挡车一般不会出现这种情况。其实，这里所说的操控性更重要是停车入位、开车出位和掉头。很多司机尤其是女司机，操控技术很差，却喜欢买又大又长的车，一到停车入位、开车出位、窄路掉头就一脸无奈。先是苦恼，后是烦恼。操控性还远不止这些。

通过性

通过性取决于底盘的高低。越野型车的底盘明显过高于轿车，因此越野型车的通过性更好。底盘高，要保证车辆的稳定性，减震器一定要偏硬，这就影响舒适性。如果你注重舒适性，就买轿车。全国各地的路况都不差，如果你经常跑山地就例外。某些高端车型配置有底盘升降系统，遇到路面有略高于底盘几公分的障碍物时可临时将底盘升高。这个功能是有钱人才能享受的。

体面性

体面性基本上与车辆的档次有直接关系，车辆越高档，就越有面子。树活一块皮，人活一张脸。大多数人都很注重面子，做生意的人更注重面子。有时面子真的能当饭吃。

很多人实际买的车的型号或配置都高于预期，原来考虑买十万左右的车，到了车行发现还有更好一些的，就直接看十五万左右的车，被销售顾问甜言蜜语一忽悠，最后买回来的是二十万的车。这里面有不少是面子因素。

前瞻性

前瞻性就是指这辆车用多少年？什么时候换车？如果打算一辆车开很多年，就应考虑买高端一些的，哪怕贷款也要这样考虑。如果买一辆车过渡，一两年就换车，车的档次就不太要紧。如果考虑一两年就换车，最好还是买二手车，如果买新车，一两年就卖掉，你将要吐血。当然，不差钱就例外。

经济性

经济性就是买车和养车的成本。买车成本和养车成本大致上成正比，车越贵，养车成本就越高。经济性和安全性、稳定性、舒适性是成反比的。你想养车成本低，又想安全、平稳、舒适，那是不可能的。人也一样，希望老婆漂亮，还想老婆靓丽常驻，又想买便宜化妆品，那也是不可能的。

耐用性

日系车是特别耐用的，雷克萨斯和丰田是最耐用的，这是公认的结论。“丰田开三代，人走车还在”，这句话有点夸张，但也说明了问题。其他系的车耐用性就差一些。

实用性

实用性是指你经常用到哪些功能，就在买车之前考虑好，不要听那些销售顾问的忽悠，几乎所有销售顾问都希望你买贵的，越贵越好。为什么？你懂的。要根据自己的需要，如果你经常拉比较多的货物或行李，就应考虑买行李箱较大的三厢车。至于配置，不建议买顶配或高配，除非你是土豪，为什么？因为顶配或高配的某些功能是费钱不实用，大灯清洗、电动座椅、全景天窗、车顶行李架、后排显示器、导航（在手机实时导航出来之前车载导航很有用）等，有这些配置买车时就要多花钱，还容易亮故障灯，你烦不烦？

动能

买燃油车还是买电动车？这是很多人纠结的事情。两者的最大区别是用车成本。燃油成本通常比充电成本高出十倍左右，但几年后电动车要换电池，少则几万，多则十多万，这个成本不得不考虑。也许你会说，我不换电池，我卖车。卖车可以，但买家也不是傻的，此时，你的车恐怕要按斤论价了。另外，电动车的技术成熟程度，电池质量，续航里程，充电设施，充电时间，充电安全等因素也应该在考虑之中。

电动车是发展趋势，电动车早晚要取代燃油车，但不是现在，需要较长的一个过程。那么现在买车有没有最好的选择？可以说，没有十全十美的方案，只有参考建议。三年内买电动车最好谨慎一些。不妨这样考虑：先买一辆二手车，开三至五年，等到电动车各方面都成熟之后再换成电动车。

故障率

从总体上看，日系车的故障率是最低的，这也是公认的结论。这里讲的只是整体概率，不讲个别特例。

保值率

保值率和故障率是成反比的。日系车的保值率是最高的，但也有例外，英菲尼迪是日产旗下的品牌，但它的保值率极低，日系车中的斯巴鲁、讴歌的保值率也不高。欧美的捷豹、凯迪拉克、马萨拉蒂、林肯、沃尔沃都是最不保值的代表。从表面上看，买以上品牌的新车，几年之后卖掉，真要吐血，但事实并不是这样，吐血的人不多，因为买这些车的人都不差钱，亏掉几十万，他们都不会眨眼。此时，偷笑是二手车商和懂车的二手车主。

性价比

按档次看，性价比最高的是B级车。对大多数家庭来说，不管买新车还是二手车，买B级车都是很好的选择。从年份看，4至6年的二手车的性价比最高，因为车价已下跌近一半了（很多车型，不是全部），但车又还是很新的，不需要中修大修。

如果买新车，经济条件好的人，建议买保值率低的高端新车，因为绝大多数保值率低的车都是十分好开的。经济条件较差的人，如果买新车，建议买保值率高的车，耐用、省心。买二手车最划算，花A级车的钱能买B级及以上的中高端二手车。如果你有冒险精神，不妨买保值率低的二手车，因为前任车主已经吐过血，你捡漏了。如果你要买保值率高的二手车，皇冠应是首选。