二手车怎么试空调_如何防止二手车空调不启动

1.不去4s店保养有保养记录吗

2.雨天开车，关窗户后又不想开空调如何解决车内通风的问题

3.本人买的二手车，去年买的，汽车电瓶放两天没电了，每天开不耽误

4.新手常遇的五种汽车小毛病

5.二手车买回来后需要做哪些常规养护？

6.空调不制冷的原因有哪些 看看优信二手车怎么说

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人身份证，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人身份证或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，采取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少采用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以采用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主身份证一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易发票，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易发票和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实身份证和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 假装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。玄机真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

不去4s店保养有保养记录吗

夏日选购二手车有哪些讲究

早看车况午查空调

很多人对于车辆的挑选有一些基本的知识，早上起来直接选购车辆最能体现车辆的基本性能，就好比一个人早上起床立刻进行运动就能看出基本身体素质，车辆放置一个晚上之后，电气系统、油液系统如果出现问题都能显现出来或者露出马脚，所以一些车辆早上起来不易启动、地面有漏油痕迹等等，所以有经验的购车人都在早上来看车。夏天很多人更是“赶早不赶晚”，所以每天10点左右人流量明显增加。但是夏天需要对车辆的空调进行彻底检查，尤其是中午炎热的时候更能了解空调的工作能力，这一点不能忽略，因为很多车辆库存期间忽略对空调的维护，如果找出空调的问题至少还能侃价不少。

随车用具要齐备

夏天车辆长期工作在高温环境下，各部件经受的考验比较大，尤其是发热部分的电气线路、原件等，一些经过改装的车辆更是存在火灾隐患，我们建议夏天选购二手车的用户如果不是专业人士尽量避免购买经过改装的车辆，尤其是对电气系统改装过的车辆，比如后加装的高级音响、GPS导航、氙气大灯等等。购买之后最好到专业修理厂对电气线路进行检查，清除安全隐患，避免造成车辆自燃，此外很多旧车没有辅助修车工具和消防用具，自己可以花钱购买，以防不测。

车辆手续缺一不可

近期市场上出现了一些还没有报废的出租车、租赁车等，这些车虽然便宜但是在北京使用的经济性不合适，性能不稳定，所以我们建议不要购买，在选购二手车的时候一定要看车辆的登记证书上车辆的使用性质，最好不要选择营运车辆。

很多二手车的税费都是半年缴纳，7月将至，很多车辆的养路费、保险都即将到期，购买二手车的时候要考虑这部分费用，可以适当杀价，购买之后要及时补办税费。

雨天开车，关窗户后又不想开空调如何解决车内通风的问题

在购入二手车前，一些人希望能够查询该车辆过往的4s店维修保养记录，通过它能够得知汽车基本的车况如何。那么不去4s店保养有保养记录吗？

不去4s店保养，是查询不到保养记录的。

如果你一直都在4s店保养的话，就算到全国各地的4s店都能查到你的车辆的维修保养记录；如果你没有在4s店保养的话肯定是不能查的，如果你在修理厂保养的话，他只是给你更换一下机油，也不会入系统，也不会查到的。

汽车保养项目有更换发动机机油、机油滤清器、变速箱油、火花塞、空调滤清器、空气滤清器、制动液等；当然并不是每一次保养都会更换这些，这要取决于它们的使用周期；正常来说，每5000公里或1年保养一次是最佳保养周期。

本人买的二手车，去年买的，汽车电瓶放两天没电了，每天开不耽误

最原始办法：用干布或纸巾擦　　　　优点：立竿见影　　　　缺点：费力，不安全，擦过后留痕　　　　最原始的办法，就是直接用干布擦拭玻璃。这种场面想必不少市民也见过：老司机们常备一块毛巾，趁着红灯停车时就使劲擦玻璃。这种方法的缺点是比较费劲，擦拭过后玻璃上还会留下痕迹，而且很快又会起雾。假如一边开车一边擦还容易导致事故。　　　　最方便办法：用热风吹　　　　优点：不用分散注意力　　　　缺点：起效慢，其余车窗照样雾气重重　　　　第二种方法是用热风直接吹。但这种方法起效相对较慢，而且车辆行进中刚打开热风时，前挡玻璃上的雾气反倒越来越大，要等十来分钟后玻璃才会渐渐清晰。二手车百科网建议热车后立即打开热风，一开始用25℃以上的“高温”先吹，雾气消失后再慢慢调低温度，控制在22℃左右。　　　　最创意办法：洗洁精配合干布擦　　　　优点：预防效果好　　　　缺点：要提前处理　　选个晴天，拿厨房用的洗洁精兑水（1∶6左右），用海绵均匀涂抹于车内玻璃上,等干了后用干布擦干净，不要留痕迹。一般情况下效果可持续半个月。

新手常遇的五种汽车小毛病

确实电瓶放几天没电和车的使用不是绝对的正相关，但是可以肯定的说，起动电瓶确实已经出现了问题，建议看看是不是有连接漏电的线路，很可能的是由于车辆老旧的原因，电池已经超出了使用寿命，一般电池的寿命五或六年就已经是比较长的了，超出这个时间可靠性就会降低了，尤其是冬天，哪怕昨天还没问题，早晨可能无法启动汽车，那就影响使用了，建议换一下电瓶。

二手车买回来后需要做哪些常规养护？

前段时间有个朋友说车坏了，而且说得是刹车有问题。讲真，提到刹车有问题几乎所有人都很担心吧，我们也没细问就帮忙叫了个拖车，到了4S店技师当时就无语了，为啥？因为他脚下的地垫把刹车卡住了，所以踩刹车的时候很费劲才能踩到底。实际上对于很多新手司机来说都会遇到一些明明不是毛病的汽车小毛病，今天说的这几样，希望大家能够自己对照一下吧，不然送到4S店，技师都不好意思收钱啊。另外遇到这5种汽车小毛病，别着急去4S店，请翻说明书，不然真的容易闹笑话。

第一个：空调不好使

新车空调出问题的几率是非常小的，尤其是新手很少买二手车，即便是二手车一般车贩子也都会将空调调整好的。那么这个时候最大的可能性就是你自己不会用，尤其是一些需要手动调节制冷或者制热的车辆。之前就有一个姐姐刚买的中华V5去店里找销售，要求赔三倍，因为车空调夏天吹热风，怀疑是问题车。实际上只是没有把制冷模式打开，这能怪得了谁呢，所以不要闹这种笑话。有朋友可能说谁没事会看说明书啊，但是讲真，说明书上面还是有很多用车小技巧的，该学习的时候不要觉得自己多厉害。

第二个：打不着火

这个是很多新手都遇到过的，如果遥控钥匙正常能开车门，那么基本上车辆电瓶亏电的现象是很少的，实际上大多数都是挡位没回好。自动挡车型如果你的挡位挂在D档，那么不好意思，车是打不着火的。不过真的有很多司机叫了拖车也是挺无奈的，所以下次记得看一眼。至于有人把档把都掰断了，我只能说你手劲不小。

第三个：雨刷自动启动

有个女司机前段时间问我为什么她的车雨刷自动启动，我当时都没想明白这是啥意思，啥车还有这配置？最后弄明白了，她的车在一次下雨开过雨刷之后就没关直接熄火了，之后每次打着火雨刷就刮，她一直觉得车有问题就没开过。对于这种行为我也是无奈了，所以大家下车前空调、雨刮、大灯记得都要关了。

第四个：雨刮器不喷水

前段时间给车做保养的时候有个女司机登记说新车坏了，当时听完之后我也是无语了。原来这个女新手发现雨刮器不喷水了，就认为是车坏了，开了20多公里到了4S店。相信大家都明白是什么情况吧，玻璃水用完了不加当然喷不出来啊。而女司机的一句这东西还要添加啊，瞬间让我明白为什么有的奔驰女车主真的能够3年没保养过车了。另外多句嘴，如果玻璃水是满的还不喷，看看是不是喷口堵了，用细针捅捅就能好，太严重的才需要更换。

第五个：后排车门从里面打不开

对于老司机第一反应都是安全锁是不是开启了，但是对于新手来说第一反应就是车门坏了。还真有去4S店检查的，说真的，你让技师收你钱还是不收钱呢？这种东西都应该是最基本的吧。虽然有时候驾校并不教，但是咱们是否能自己上网查查或者看看说明书呢？

空调不制冷的原因有哪些 看看优信二手车怎么说

1、检查保养火花塞 火花塞的使用寿命为15000公里，长效火花塞的使用寿命也不超过50000公里。当车子行驶到一定的公里数，火花塞会产生积炭及电极间隙增大，积炭会使发动机油耗增大，火花塞间隙增大会造成启动困难。检查火花塞可以先看看烧的颜色、电极的间隙等等。所以，购车后要注意检查保养火花塞，可以保证点火效率，以延长发动机的寿命，而且还能省油喔。

2、更换机油及油 机油、汽油、空气以及空调俗称汽车“四”。别看他们不起，但是他们可是发挥着巨大作用的，机油、汽油的作用是过滤掉了机油、汽油当中的杂质，使得发动机能够正常运转；空气及空调也是一个过滤网，缺少了它们的过滤，再好的汽车也走不了多远，再好的空调也有异味，换机油必须同时更换油，确保油路不被杂质阻塞。

3、换皮带及水泵 如果您购买的是车龄5年以上或行驶里程已达8万公里以上的车辆，最稳妥的处理方法是换上新的引擎正时皮带，同时也可一并更换水泵及皮带，如果等到水泵损坏或者皮带老化断裂，可是很危险的，我就发生过一次，整个冷却液都漏光了，只能拖车了。?

4、注意清洗空调 汽车空调蒸发器、风机等长期处于封闭阴暗状态，内部环境高温而潮湿。空气中的杂质、灰尘、细菌、病毒进入空调内部后，与冷凝水黏合堵塞在蒸发器等部件上，粘附着大量污垢、烟碱、霉菌等。菌类会很快繁衍，产生生物体腐烂性异味，这些异味会随着空调的打开，夹杂在冷气当中，污染整个车厢内部，常常会使驾乘人感到不舒服。?

5、换波箱油 波箱油是保持排档系统清洁的油类用品，最易被忽略，购买二手车后应该更换合乎厂方规的波箱油，这对于5年车龄以上的车尤其重要。

6、保养蓄电池 查看电池的日期，或显示屏状态，如发觉启动引擎时声音转弱或灯光昏暗，便是电池用尽的先兆，最好尽快更换。汽车电路主要分低压和高压两种，检查低压电路的各部件接口，要看电线有无烧蚀、接触不良等，同时也要关注保险丝的状况。蓄电池的寿命约为两年，火花塞的寿命约为四万公里以内。

7、确保轮胎抓地能力 因为一些车主对车辆外观的在乎，其实二手车购买时外观损耗并不大，但是使用频繁的车辆轮胎损耗却不小。二手车主在检查车辆时，要注意轮胎的纹路和洁净程度，还要确保轮胎的抓地能力，有些车辆虽然轮胎看新净或坑纹仍深，但胶质可能早已硬化。以上这些都是购买二手车时应该特别注意的地方，新车也好，二手车也好，最重要的还是要细心保养，另外，在买了二手车以后，车身的“外在形象”可能会有些旧，掉漆等现象，不妨去维修店去渍打蜡喷漆，让车子更加美观，同时也会让车主感觉到清新。

空调不制冷，可能有以下原因

1、制冷剂泄漏.(表现为内外机都工作,压缩机也工作,但就是没效果)。

2、压缩机电容损坏或不良,导致压缩机不工作.(现象和上面差不多,但压缩机不转,且过热)。

3、室温感温头阻值变值,导致空调外机不工作.(现象和空调达到设定温度后停机一样)。

4、遥控器不良或空调接收器不良.(表现为开机空调无反映,或时灵时不灵)。

5、四通阀(单冷机无此故障)或压缩机高低压串气,空调工作但无效果.(现象和第一种一样)。

6、空调内机或外机控制板故障致使空调不制冷.(表现为开机无反映或空调乱动做)。

7、空调电源零火线接反.(少数空调会出现此故障,一般是在装机的时候)。

8、内机或外机风扇损坏(电容坏的较多), (外机风扇坏表现为排温过高或高压过高保护.内机风扇坏则表现为,内机结霜,外机一直工作,且内机会结装置进水分。